返回 2024年12月02日

　　□ 罗文亮

　　都说“兔不入川”。在四川，几乎很少有兔子能够逃脱被烹饪成美食的命运。作为一个湖南人，我想用“没有一只活着的鸭子能跑出湖南”这句话来体现湖南人对鸭子的喜爱。在湖南的众多美食中，最令我难以忘怀的便是血酱鸭。
　　自2008年离乡入伍以来，我将自己的青春与热血都无私地奉献给了新疆这片广袤的土地。每当夜深人静之时，我的心中便会涌起对家乡的深深思念：思念家乡的青山绿水，思念家乡的父老乡亲，更思念爷爷奶奶做的血酱鸭。
　　在我的记忆里，血酱鸭往往只在逢年过节和贵客临门时才会被端上餐桌。这时，奶奶便成了厨房里的主角。她总是能精准地从鸭群中挑出一只两斤多重、刚长出翅毛的嫩鸭。与此同时，爷爷则负责准备新鲜的子姜、大蒜和红辣椒，将它们洗净后，整齐地摆放在案板上。当然，米醋和高度白酒也已备妥，这些都是调制鸭血的关键材料。
　　爷爷烧好一锅滚烫的开水，奶奶把开水倒入大木盆，然后用铁夹子夹住杀好的鸭子浸入水中，缓慢而细致地转动。几分钟后，奶奶将烫好毛的鸭子扔到竹簸箕里。看到这一幕，年幼的我总是会兴奋地扑过去帮忙拔鸭毛，偶尔有鸭毛掉出簸箕，我也会急忙捡回来，因为这些鸭毛可以换来我梦寐以求的东西。收鸭毛的小贩会定期上门收购，按照鸭毛的数量付给我们现金，或者换给我们针线、糖果之类的物品。看着鸭毛一点点从手中滑落，露出圆润的鸭身，我感觉自己就像是一位意气风发的大将军，心中充满了成就感。
　　杀鸭子时，为了防止鸭血凝固，爷爷通常会准备一个混合了醋和清水的碗盛鸭血，接着将子姜、辣酱拌入鸭血中搅匀，再把鸭子切成小块儿备用。炒制血酱鸭时，一般是爷爷烧火，奶奶在灶台上烹调。要是爷爷临时有事离开，我就会赶忙给灶膛添柴。只见奶奶在热锅里放入一小块肥肉，用小火慢煎，直至煎出滋滋作响的油花，肥肉变得金黄微焦，就捞出油渣。随后，奶奶就把鸭肉块倒入锅中，用大火翻炒，炒至鸭肉表面微微金黄，炒干水分，接着放入切好的子姜、大蒜和红辣椒，倒入高度白酒继续焖炒。等到香料的味道充分渗透到鸭肉中，奶奶就会慢慢地把调好的鸭血倒入锅中，不停地翻炒。眼看鸭肉呈现出浓郁的色泽，散发出诱人的光泽，奶奶就会根据经验加入适量盐、生抽等调味料，再翻炒几下便可出锅。
　　血酱鸭的颜色看上去黑不溜秋，就像湖南随处可见的黑色沃土，既沉默又深邃，没有丝毫花里胡哨、夺人眼球的色彩，但只要品尝过一次，它那独特的风味便能让人深深爱上它。
　　出锅后的血酱鸭，鸭肉鲜嫩多汁。咬上一口，首先感受到的是辣椒带来的微微刺激感，随后鸭肉的鲜香在口中迅速扩散开来，味道鲜嫩可口，即便是骨头都能嚼碎。至于辣椒和子姜，也是让人无法抗拒的美味，吃上几片子姜或者一筷子辣椒，便能让人食欲大增，吃下满满一大碗米饭！
　　在新疆，我品尝过拉条子、大盘鸡、烤全羊、馕坑肉等特色美食，后来父母过来，也曾尝试烹饪血酱鸭，可我依然觉得还是家乡的味道最好。后来，我在各地吃过盐焗鸭、白水鸭、烤鸭、盐水鸭、甜皮鸭等，它们虽各具风味，但始终无法取代家乡的血酱鸭在我心中的地位。每逢佳节，仰望边疆的明月，我的思乡之情就愈发浓烈。我想念家乡的父老乡亲，想念和爷爷奶奶在厨房忙碌的温馨时刻，想念一家人围坐在一起共享美食的欢乐场景。
　　多想再回家乡，再享受一次贵客般的待遇，喝一杯米酒，美美地吃上一顿血酱鸭。多想回到从前，再做一次添柴加火、拔鸭毛的孩童，而爷爷奶奶依旧保持着那份从容与期待，静静地等待着游子的归来。